Думал создать новую тему, но нашел эту.
Осматривая машинки на недавнем минислёте, обнаружилось, что двери у всех работают по разному и в разной степени
(года берут своё). Лучше, конечно, у меня
, и то, лишь с водительской, у других лучше с задними. Накидаю несколько советов по улучшению работы дверей.
1. Смазка - залог хорошей и долгой работы механизмов! Свои замки, ограничители и стеклоподъёмники я полностью перебирал, как мог убирал старую заводскую затвердевшую в грязь смазку и смазывал новой. Трудно доступные места - шприцевал машинным маслом, остальное - обильно, не жалея, набивал литолом. Эффект - намного более тихая и легкая, чем ранее, работа вышеуказанных механизмов.
2. В ограничителях имеются ролики с двумя пластиковыми крышечками-шайбами, которые со временем и от старой смазки или не совсем ровной езды роликов на рельсе ограничителя отделялись от ролика и блокировали его, отчего при открытии и закрытии дверей слышался противный скрип (на задних это слышалось отчетливо). Ограничители снимаются легко, разбирать легче при помощи тисков. Опять же полная смазка и надевание крышечек-шайб на ролики.
3. Буферы (№2) - всему голова на наших замках. Народ выход находит разный:
а) забить и бахкать дверью;
б) изолента;
в) подходящая по размерам резиновая (силиконовая) трубка – в моём случае;
г) хорошо смотрится электромонтажный колпачок для изолирования скрутки проводов – тоже было в моём случае.
По пунктам б-г есть одна проблема – короткая жизнь заменителей буфера, их просто со временем срезает как ножницами из-за круглой формы. Но если материала полно, то можно дальше экономить. Единственно расово правильным решением будет купить новые буферы – 12 грн штучка на экзисте.
4. Есть один товарищ, который на ответную часть замка на стойке накручивал кольцом заглушки с компьютерного корпуса. Причина такого решения – износ в зацепе язычка замка. Эффект я не проверял, но заглушки с корпуса приготовил
5. Двери на петлях регулируют двумя способами:
а) по мануалу винтами, ударная отвертка в помощь;
б) по-русски – между дверью и стойкой подкладывают либо плотно скрученную ветошь, либо резиновый молоток и ровняют дверь, используя последнюю как рычаг. Лучше эту процедуру доверить опытному кузовщику.
6. Ответная часть замка (№6) регулируется уже больше методом научного тыка (тоже ударная отвертка в помощь) и отлично помогают ломик с молотком и вспоминания такой-то матери для регулировки ответной части уже вместе со стойкой. Также обратите внимание на ответную часть, а вернее на клиновидную выемку для буфера №3 - именно она регулирует положение дверей верх-низ в закрытом состоянии.